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Nino Cerruti a tout autant que Chanel ou Dior participé au bouleversement de nos habitudes vestimentaires. En fournissant son tissu à de nombreuses enseignes du luxe et en formant le jeune Giorgio Armani, il a révolutionné le costume masculin. Retour sur les créateurs qui ont participé de près ou de loin à l’histoire de cette illustre maison italienne.

Nino Cerruti par Nino Cerruti

L’aventure commence en 1950 au nord de l’Italie dans le village de Biella, où le tout jeune Nino Cerruti reprend l’affaire familiale créée en 1881 (les tissages Lanificio fratelli Cerruti). Sept ans plus tard, il lance une première ligne homme baptisée «Hitman»; l’affaire familiale produira désormais des créations de luxe et propulsera le jeune designer sur la scène internationale. Le prêt-à-porter féminin sera lancé en 1977.

Petit à petit, Nino Cerruti crée un style classique et contemporain.
Nino Cerruti va progressivement lancer un parfum (premier d’une longue série développée par Coty) puis différentes lignes, qui vont lui assurer un succès industriel et la reconnaissance en tant que designer majeur de la mode italienne et mondiale.

Amoureux de cinéma, Nino Cerruti deviendra dès 1967 l’habilleur des stars afin d’assoir l’image de sa société: Faye Dunaway, Robert Redford, Richard Gere porteront ses créations aussi bien à la scène qu’à la ville. C’est ainsi que l’on verra la marque dans plus de soixante films (Bonnie & Clyde, le mystère Von Bulow, Basic Instinct, American Psycho).

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Jack Nicholson, Les Sorcières d’Eastwick, 1987

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Nino Cerruti par Giorgio Armani

Engagé en tant que styliste, il y restera neuf ans (1964 à 1973) avant de lancer sa propre maison. Giorgio Armani y fera son apprentissage du tailleur masculin et y développera son style. Avec American Gigolo, film où le vêtement est central, Giorgio Armani marquera les années 90 avec le costume masculin arboré par Richard Gere, porté de manière plus érotique et sensuelle. Le génie de Cerruti et d’Armani est d’avoir su déstructurer le costume, lui apporter la souplesse et la fluidité de son pendant féminin.

Nino Cerruti par Narciso Rodriguez

Afin de revamper sa ligne femme, Nino Cerruti fait appel en 1995 au designer américain d’origine cubaine Narciso Rodriguez. Le créateur a fait ses armes chez Anne Klein (sous la direction de Donna Karan), Calvin Klein et TSE, un spécialiste du cachemire.Son style, d’une grande finesse, est associé à des silhouettes fluides, simples et modernes, qui conviennent parfaitement à la maison italienne. Il deviendra rapidement le directeur de création de toutes les collections féminines.

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Top brodé et jupe pour Cerruti par Narciso Rodriguez, © Carter Smith pour Harper’s Bazaar, 1997

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En parallèle, il réalise des robes de mariée pour des clientes particulières célèbres. En 1996, celle de son amie Carolyn Bessette  qui épouse John Fitzgerald Kennedy Jr. Cette robe fourreau, d’une extrême simplicité, coupée dans le biais, lui apportera un succès phénoménal -au point de compromettre sa situation chez Cerruti, son aura dépassant alors celle de la maison italienne. Leur collaboration s’arrêtera l’année suivante.

Narciso Rodriguez deviendra alors le directeur artistique du maroquinier Loewe et lancera sa propre ligne. En 2008, toute la planète «fashion» s’est enthousiasmée pour la tenue que portait Michelle Obama le jour de l’investiture de son mari. Il s’agissait d’une robe de Narciso Rodriguez…

Peter Speliopoulos

Sa vision de la mode visant à mixer la sensualité féminine à la rigueur du tailleur masculin sied parfaitement à la maison originaire de Biella. Après un bref passage chez Christian Dior, il fera ses armes chez Donna Karan puis remplacera Narciso Rodriguez chez Cerruti en 1997, où il continuera d’apporter la modernité à la marque pendant cinq années. En 2002, il retournera chez Donna Karan en tant que vice-président du département design.

Roberto Menichetti, qui venait en trois ans de redorer le blason de la maison Burberry, fera un bref passage d’un an (2001-2002), avant de se consacrer à sa propre marque, puis de devenir le directeur artistique de Céline. Istvan Francer prendra dès lors la succession, formé lui aussi chez Donna Karan où il était en charge des collections hommes et femmes. Le créateur d’origine yougoslave y apportera pendant deux saisons son style chic et élégant, avant de retourner aux États-Unis à la tête des collections hommes de Donna Karan.

En 2003, David Cardona sera nommé directeur artistique des collections femme, travaillant conjointement avec Adrian Smith, alors responsable des lignes masculines. David Cardona est connu pour habiller bon nombre des stars de Los Angeles (Backstreet Boys, K.D. Lang, Britney Spears, Janet Jackson, Anjelica Huston, Cher,…). Le choix de ce créateur inconnu en Europe serait donc en partie dû à sa connaissance des milieux du cinéma et de la pop, ancrés dans l’histoire de la marque.

Nicolas Andreas Taralis

Comme beaucoup de marques masculines, Nino Cerruti a succombé à la vague slimanesque qui a forgé le succès de Dior Homme. A l’été 2006, Nicolas Andreas Taralis, ancien assistant d’Hedi Slimane, intègre la maison, mais la «greffe» ne prend pas. Nicolas Andreas Taralis ne s’affranchit pas suffisamment de l’influence de son maître, dont l’univers dandy rock se situe aux antipodes du style et des valeurs de la maison Cerruti.

Nino Cerruti par Jean-Paul Knott

Après cette période mouvementée, on comprend mieux dès lors le choix qui a été fait de confier l’ensemble des lignes au créateur belge Jean-Paul Knott. D’abord responsable de la ligne Cerruti 1881, il semble avoir intégré les codes de la maison et se donne les moyens pour donner un nouveau départ à l’enseigne italienne.

Ces dernières années, le costume masculin a connu bon nombre d’évolutions, oscillant du classique revisité à un style dandy. Il a surtout retrouvé la faveur des jeunes citadins. Historiquement, parmi les designers qui lui ont donné ses lettres de noblesse, Nino Cerruti est assurément celui qui a su lui insuffler cet esprit de modernité.

Christian Poulot / Le Modalogue