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Matthieu Amelin est désormais fan de Alexander Mcqueen

24 juin 2009

Petit génie de la mode, Alexander McQueen avançait comme un bulldozer sur la route du succès. Disparu le 11 février 2010,... 1 février 2010, ce britannique dessinait des vitrines lignes insolites qui, tantôt romantiques ou urban chic, étaient toujours source d’émerveillement. Alexander McQueen n’est pas homme à suivre les conventions. Parti de rien, ce natif de Londres voit le jour le 17 mars 1969. Dernier enfant d’une tribu de six, Alexander né <a title="Lee" href="http://www.ykone.com/marques/article/lee">Lee</a> McQueen joue les perturbateurs pendant la classe. Son manque d’assiduité et son goût pour le vagabondage lui feront prendre la clé des champs dès l’âge de 16 ans. Etudes en pointillés Perdant son statut d’écolier, le jeune homme se retrouve obligé de chercher un travail. Employé comme apprenti dans un atelier de couture, Alexander McQueen se découvre une passion pour le textile, qui le conduira à rejoindre en 1994 la très réputée Saint Martin School de Londres. Acquérant un savoir faire très rapidement, Alexander McQueen se fait un nom, mais aussi une réputation. En effet, proposant lors de son show de fin d’année une collection intitulée Jack The Ripper, le styliste ne tarde pas à gagner le respect de la rédactrice et styliste Isabella Blow, qui achètera la totalité de son défilé. McQueen n’a pas froid aux yeux Nommé en 1996 à la tête de la création de la griffe <a title="Givenchy" href="http://www.ykone.com/marques/article/givenchy">Givenchy</a>, Alexander McQueen s’offre une entrée royale dans l’industrie de la mode. Succédant à <a title="John Galliano" href="http://www.ykone.com/marques/article/john-galliano">John Galliano</a>, le jeune styliste soumettra jusqu’en 2001 la griffe française à un véritable électrochoc. Trésor emprunt d’une enfance prolétaire et de rêves princiers, la première collection de par sa fougue et sa brutalité ne gagne pas le cœur des rédactrices. Leurs esprits étriqués restent fermés face à ce spectacle inhabituel, qui mêle tradition à modernité. C’est pourtant cette année, qu’Alexander reçoit son premier award de Styliste Britannique de l’année. Après un tel honneur, les portes de la Haute Couture s’ouvrent comme par magie devant Alexander McQueen, qui n’a plus qu’à créer pour être applaudi. Objets de polémique, coups de génie Au côté de ses défilés Givenchy, Alexander McQueen s’atèle dans un même temps aux besoins de sa propre griffe. Oscillant entre provocation et douceur, Alexander McQueen mêle à ses coupes sévères traditionnelles une fluidité romantique, très élégante. Bientôt comparé aux noms les plus prestigieux de la mode, le britannique ne cesse toutefois de surprendre. L’apparition de la mannequin aux deux jambes de bois <a title="Aimee Mullins" href="http://www.ykone.com/itgirls/bio/aimee-mullins">Aimee Mullins</a>, sur l’un de ses podiums en 1994 provoque un véritable scandale. Surnommé immédiatement par la presse le « Hooligan de la mode », le jeune homme ne perd pas pour autant un gramme de sa popularité. Une inspiration ravageuse Sensible depuis toujours aux défilés tableaux, Alexander McQueen profite de la création de sa propre griffe pour dévoiler sa personnalité. Adoptant tantôt le thème des pirates naufragés, ou s’inspirant de l’univers hitchcockien, le jeune homme réalise des mises en scènes véritablement somptueuses. S’association en 2000 avec le groupe <a title="Gucci" href="http://www.ykone.com/marques/article/gucci">Gucci</a>, Alexander McQueen se retrouve dans une position de force et en profite pour s’ouvrir les portes de la parfumerie. Kingdom et MyQueen sont des fragrances autobiographiques, qui résument l’authenticité et l’énergie du styliste. Fond ambré, finesse distinguée, les arômes sont mélodieux à souhait. Avec la naissance d’une collection masculine l’année 2004, Alexander McQueen gagne en amplitude, et décide d’ouvrir des magasins à travers le monde. Ses coupes impérieuses et son goût pour les couleurs tranchées font le plaisir des pays asiatiques comme occidentaux. L'empreinte d'Alexander McQueen est indélébile Prince espiègle de la Haute Couture, Alexander McQueen multiplie les collaborations les plus inattendues. Après un tête à tête avec la Maison de joaillerie <a title="Boucheron" href="http://www.ykone.com/marques/article/boucheron">Boucheron</a>, qui lui conçoit un fermoir pour son sac à main mythique Nova, le styliste dessine une collection inédite pour la griffe <a title="Puma" href="http://www.ykone.com/marques/article/puma">Puma</a>. Suivront des commandes sur mesure pour la chanteuse Bjork, ou un appareil signé <a title="Samsonite" href="http://www.ykone.com/marques/article/samsonite">Samsonite</a>. Eclectique, Alexander McQueen n’a aucune limite, et c’est ce qui le rend si unique. Chaque défilé Alexander McQueen est vivement applaudi par la critique, comme le défilé de prêt-à-porter Printemps-Eté 2010 où les mannequins arboraient des silhouettes de femmes-aliens et des tenues plus futuristes et avant-gardistes les unes que les autres. Le 11 février 2010, Alexander McQueen se suicide dans son appartement londonien. Un tragique accident pour la sphère mode, qui se rappelera du génie de la mode comme un avant-gardiste nous ayant séduit avec ses chaussures importables, ses make-ups improbables ou ses robes futuristes. Afficher la suite

Matthieu Amelin est désormais fan de Alexander Mcqueen

24 juin 2009

Petit génie de la mode, Alexander McQueen avançait comme un bulldozer sur la route du succès. Disparu le 11 février 2010,... 1 février 2010, ce britannique dessinait des vitrines lignes insolites qui, tantôt romantiques ou urban chic, étaient toujours source d’émerveillement. Alexander McQueen n’est pas homme à suivre les conventions. Parti de rien, ce natif de Londres voit le jour le 17 mars 1969. Dernier enfant d’une tribu de six, Alexander né <a title="Lee" href="http://www.ykone.com/marques/article/lee">Lee</a> McQueen joue les perturbateurs pendant la classe. Son manque d’assiduité et son goût pour le vagabondage lui feront prendre la clé des champs dès l’âge de 16 ans. Etudes en pointillés Perdant son statut d’écolier, le jeune homme se retrouve obligé de chercher un travail. Employé comme apprenti dans un atelier de couture, Alexander McQueen se découvre une passion pour le textile, qui le conduira à rejoindre en 1994 la très réputée Saint Martin School de Londres. Acquérant un savoir faire très rapidement, Alexander McQueen se fait un nom, mais aussi une réputation. En effet, proposant lors de son show de fin d’année une collection intitulée Jack The Ripper, le styliste ne tarde pas à gagner le respect de la rédactrice et styliste Isabella Blow, qui achètera la totalité de son défilé. McQueen n’a pas froid aux yeux Nommé en 1996 à la tête de la création de la griffe <a title="Givenchy" href="http://www.ykone.com/marques/article/givenchy">Givenchy</a>, Alexander McQueen s’offre une entrée royale dans l’industrie de la mode. Succédant à <a title="John Galliano" href="http://www.ykone.com/marques/article/john-galliano">John Galliano</a>, le jeune styliste soumettra jusqu’en 2001 la griffe française à un véritable électrochoc. Trésor emprunt d’une enfance prolétaire et de rêves princiers, la première collection de par sa fougue et sa brutalité ne gagne pas le cœur des rédactrices. Leurs esprits étriqués restent fermés face à ce spectacle inhabituel, qui mêle tradition à modernité. C’est pourtant cette année, qu’Alexander reçoit son premier award de Styliste Britannique de l’année. Après un tel honneur, les portes de la Haute Couture s’ouvrent comme par magie devant Alexander McQueen, qui n’a plus qu’à créer pour être applaudi. Objets de polémique, coups de génie Au côté de ses défilés Givenchy, Alexander McQueen s’atèle dans un même temps aux besoins de sa propre griffe. Oscillant entre provocation et douceur, Alexander McQueen mêle à ses coupes sévères traditionnelles une fluidité romantique, très élégante. Bientôt comparé aux noms les plus prestigieux de la mode, le britannique ne cesse toutefois de surprendre. L’apparition de la mannequin aux deux jambes de bois <a title="Aimee Mullins" href="http://www.ykone.com/itgirls/bio/aimee-mullins">Aimee Mullins</a>, sur l’un de ses podiums en 1994 provoque un véritable scandale. Surnommé immédiatement par la presse le « Hooligan de la mode », le jeune homme ne perd pas pour autant un gramme de sa popularité. Une inspiration ravageuse Sensible depuis toujours aux défilés tableaux, Alexander McQueen profite de la création de sa propre griffe pour dévoiler sa personnalité. Adoptant tantôt le thème des pirates naufragés, ou s’inspirant de l’univers hitchcockien, le jeune homme réalise des mises en scènes véritablement somptueuses. S’association en 2000 avec le groupe <a title="Gucci" href="http://www.ykone.com/marques/article/gucci">Gucci</a>, Alexander McQueen se retrouve dans une position de force et en profite pour s’ouvrir les portes de la parfumerie. Kingdom et MyQueen sont des fragrances autobiographiques, qui résument l’authenticité et l’énergie du styliste. Fond ambré, finesse distinguée, les arômes sont mélodieux à souhait. Avec la naissance d’une collection masculine l’année 2004, Alexander McQueen gagne en amplitude, et décide d’ouvrir des magasins à travers le monde. Ses coupes impérieuses et son goût pour les couleurs tranchées font le plaisir des pays asiatiques comme occidentaux. L'empreinte d'Alexander McQueen est indélébile Prince espiègle de la Haute Couture, Alexander McQueen multiplie les collaborations les plus inattendues. Après un tête à tête avec la Maison de joaillerie <a title="Boucheron" href="http://www.ykone.com/marques/article/boucheron">Boucheron</a>, qui lui conçoit un fermoir pour son sac à main mythique Nova, le styliste dessine une collection inédite pour la griffe <a title="Puma" href="http://www.ykone.com/marques/article/puma">Puma</a>. Suivront des commandes sur mesure pour la chanteuse Bjork, ou un appareil signé <a title="Samsonite" href="http://www.ykone.com/marques/article/samsonite">Samsonite</a>. Eclectique, Alexander McQueen n’a aucune limite, et c’est ce qui le rend si unique. Chaque défilé Alexander McQueen est vivement applaudi par la critique, comme le défilé de prêt-à-porter Printemps-Eté 2010 où les mannequins arboraient des silhouettes de femmes-aliens et des tenues plus futuristes et avant-gardistes les unes que les autres. Le 11 février 2010, Alexander McQueen se suicide dans son appartement londonien. Un tragique accident pour la sphère mode, qui se rappelera du génie de la mode comme un avant-gardiste nous ayant séduit avec ses chaussures importables, ses make-ups improbables ou ses robes futuristes. Afficher la suite

Matthieu Amelin est désormais fan de Mario Sorrenti

24 juin 2009

Mario Sorrenti est l’un des photographes les plus illustres dans les compositions de nus. Né en 1971 en Italie,... /> Né en 1971 en Italie, il quitte avec ses parents sa terre natale pour vivre à New York. Il ne quittera plus cette ville gigantesque. Une enfance inspirée Intéressé déjà tout jeune par l’image, les vidéos, les photos, les peintures, il est entouré de parents qui brillent par leurs talents respectifs. Son père, artiste, et sa mère publicitaire ont eu une influence considérable sur l’éveil de <a title="Mario Sorrenti" href="http://www.ykone.com/photographes/bio/mario-sorrenti">Mario Sorrenti</a>, et surtout l’ont toujours encouragé dans ces essais créatifs. Une confiance qui le mènera rapidement à construire son univers, fait de clichés, de collages et surtout de beaucoup de rigueur. Autodidacte, le jeune homme a la chance de fréquenter déjà des professionnels de la photo, qui lui révèleront une passion qu’il ne l’a toujours pas quitté à ce jour. Le déclic du flash devint compulsif pour ce garçon alors âgé de 10 ans. Chaque jour, il joue entre ombre et lumière, et s’essaye à des projets déjà très ambitieux. Les photos en noir et blanc remplissent sa chambre Une reconnaissance éclair A la fin des années 80, il fera la rencontre décisive du directeur artistique Phil Bicker. Sensible aux travaux de Mario Sorrenti, il l’entraîne avec lui dans une aventure qui rime avec fantaisie. Là, le jeune italo américain participera à sa première campagne publicitaire, signée <a title="Calvin Klein" href="http://www.ykone.com/marques/article/calvin-klein">Calvin Klein</a>. A partir de cet instant, sa carrière prend un véritable tournant. Employé par de grands noms tels que <a title="Prada" href="http://www.ykone.com/marques/article/prada">Prada</a> et <a title="Yves Saint Laurent" href="http://www.ykone.com/marques/article/yves-saint-laurent">Yves Saint Laurent</a>, il commence à fréquenter la milieu de la mode et des mannequins. Compagnon pendant quelques temps de la sulfureuse <a title="Kate Moss" href="http://www.ykone.com/mannequins/bio/kate-moss">Kate Moss</a>, il est comme aspiré par les femmes, qu’il jalouse pour leur grâce si divine. Bientôt le <a title="Vogue" href="http://www.ykone.com/press/article/vogue">Vogue</a>, et W lui feront des commandes de shootings de mode. Là, il n’écoutera que lui. Libre de tous ses choix artistiques, il mettra en scène des femmes dénudées, à la confiance troublante. Provocantes et à la fois naturelles, ces modèles sont absolument fatals. Campagnes uniques Ses campagnes pour les fragrances Obsession de <a title="Calvin Klein" href="http://www.ykone.com/createurs/bio/calvin-klein">Calvin Klein</a> et Escape ont marqué l’histoire de l’image. Resté proche de Kate Moss, il n’hésite pas à faire appel à son sourire angélique pour les campagnes de <a title="Longchamp" href="http://www.ykone.com/marques/article/longchamp">Longchamp</a> en août 2007, et janvier 2008. Gisele Bündchen et <a title="Catherine Mc Neil" href="http://www.ykone.com/mannequins/bio/catherine-mc-neil">Catherine Mc Neil</a> font parties de ses coups de cœur. Avec elles, il se sent libre de dépasser les postures rigides, pour adopter des looks plus marginaux, tels que ceux adulés par Jean-Paul Gaultier. Fasciné par le rapport entre la photographie et les corps, Mario Sorrenti est un artiste digne des peintures du XIXe siècle. Voluptueuses, ces modèles sont traitées avec force et conviction. Un véritable hymne à la femme. Afficher la suite

Matthieu Amelin est désormais fan de Mario Sorrenti

24 juin 2009

Mario Sorrenti est l’un des photographes les plus illustres dans les compositions de nus. Né en 1971 en Italie,... /> Né en 1971 en Italie, il quitte avec ses parents sa terre natale pour vivre à New York. Il ne quittera plus cette ville gigantesque. Une enfance inspirée Intéressé déjà tout jeune par l’image, les vidéos, les photos, les peintures, il est entouré de parents qui brillent par leurs talents respectifs. Son père, artiste, et sa mère publicitaire ont eu une influence considérable sur l’éveil de <a title="Mario Sorrenti" href="http://www.ykone.com/photographes/bio/mario-sorrenti">Mario Sorrenti</a>, et surtout l’ont toujours encouragé dans ces essais créatifs. Une confiance qui le mènera rapidement à construire son univers, fait de clichés, de collages et surtout de beaucoup de rigueur. Autodidacte, le jeune homme a la chance de fréquenter déjà des professionnels de la photo, qui lui révèleront une passion qu’il ne l’a toujours pas quitté à ce jour. Le déclic du flash devint compulsif pour ce garçon alors âgé de 10 ans. Chaque jour, il joue entre ombre et lumière, et s’essaye à des projets déjà très ambitieux. Les photos en noir et blanc remplissent sa chambre Une reconnaissance éclair A la fin des années 80, il fera la rencontre décisive du directeur artistique Phil Bicker. Sensible aux travaux de Mario Sorrenti, il l’entraîne avec lui dans une aventure qui rime avec fantaisie. Là, le jeune italo américain participera à sa première campagne publicitaire, signée <a title="Calvin Klein" href="http://www.ykone.com/marques/article/calvin-klein">Calvin Klein</a>. A partir de cet instant, sa carrière prend un véritable tournant. Employé par de grands noms tels que <a title="Prada" href="http://www.ykone.com/marques/article/prada">Prada</a> et <a title="Yves Saint Laurent" href="http://www.ykone.com/marques/article/yves-saint-laurent">Yves Saint Laurent</a>, il commence à fréquenter la milieu de la mode et des mannequins. Compagnon pendant quelques temps de la sulfureuse <a title="Kate Moss" href="http://www.ykone.com/mannequins/bio/kate-moss">Kate Moss</a>, il est comme aspiré par les femmes, qu’il jalouse pour leur grâce si divine. Bientôt le <a title="Vogue" href="http://www.ykone.com/press/article/vogue">Vogue</a>, et W lui feront des commandes de shootings de mode. Là, il n’écoutera que lui. Libre de tous ses choix artistiques, il mettra en scène des femmes dénudées, à la confiance troublante. Provocantes et à la fois naturelles, ces modèles sont absolument fatals. Campagnes uniques Ses campagnes pour les fragrances Obsession de <a title="Calvin Klein" href="http://www.ykone.com/createurs/bio/calvin-klein">Calvin Klein</a> et Escape ont marqué l’histoire de l’image. Resté proche de Kate Moss, il n’hésite pas à faire appel à son sourire angélique pour les campagnes de <a title="Longchamp" href="http://www.ykone.com/marques/article/longchamp">Longchamp</a> en août 2007, et janvier 2008. Gisele Bündchen et <a title="Catherine Mc Neil" href="http://www.ykone.com/mannequins/bio/catherine-mc-neil">Catherine Mc Neil</a> font parties de ses coups de cœur. Avec elles, il se sent libre de dépasser les postures rigides, pour adopter des looks plus marginaux, tels que ceux adulés par Jean-Paul Gaultier. Fasciné par le rapport entre la photographie et les corps, Mario Sorrenti est un artiste digne des peintures du XIXe siècle. Voluptueuses, ces modèles sont traitées avec force et conviction. Un véritable hymne à la femme. Afficher la suite

Matthieu Amelin est désormais fan de Hedi Slimane

24 juin 2009

Hedi Slimane, un nom devenu aujourd’hui synonyme de conquête, d’ascension sociale. Né le 5 juin 1968 à Paris, le petit Hedi grandit entouré de son père comptable tunisien et sa mère couturière italienne.... edi grandit entouré de son père comptable tunisien et sa mère couturière italienne. Bien qu’attiré depuis sa plus tendre enfance par le stylisme, le jeune italo-tunisien choisi le voie du journalisme. Hypokhâgne, puis Ecole du Louvre, rien n’est laissé au hasard. Mais sa curiosité le fera sortir de ce chemin tout tracé…

Une histoire aussi surprenante que passionnelle

Inscrit dans un cours d’histoire de l’art, Hedi Slimane se découvre (ou redécouvre) une passion pour les couleurs, les tissus, et la création. Décidé à assouvir sa passion, il devient à partir de 1992 l’assistant de Jean Jacques Picart, attaché de presse de renom et fondateur de la maison Christian Lacroix. Pendant 5 ans, Hedi Slimane redécouvre le plaisir qu’il avait à profiler de luxueuses tenues sur une page blanche. En 1997, Hedi Slimane rejoint la légendaire Maison Yves Saint Laurent et devient le Directeur du prêt à porter. Une occasion en or pour ce jeune homme encore étudiant quelques années auparavant.

Après une collection pour l’automne hiver 2000 – 2001, Hedi Slimane décide de quitter YSL pour s’ouvrir les portes de Christian Dior. Malgré un patronyme encore peu reconnu, il accède au poste de Directeur artistique du prêt à porter puis des parfums, et dessine en quelques mois une nouvelle identité à la marque française. Silhouettes coupées au rasoir, smokings en cuir, chemises veloutées, les créations du jeune talent ne font pas pâle figure sous les sunlights.
Un succès pour initiés

Usine créative, Hedi Slimane est aussi photographe à ses heures. Vouant à Pete Doherty, leader des groupes Libertines et Babyshamples, un culte exceptionnel, il publie en 2006 London, birth of a cult. L’ouvrage paraît après Stage, un recueil de photographies de groupes rock. David Bowie, Mick Jagger, les plus grands se disputent l’affiche.

Dès 2007, ce garçon tombé dans un chaudron de potion magique étant petit, lance sa propre griffe. Passionné, presque de façon obsessionnelle, il multiplie les collections sophistiquées, qui mélangent subtilement sensualité et finitions traditionnelles de Haute Couture. Proche de l’amour du noir et blanc de Karl Lagerfeld, il habillera à sa plus grande surprise ce dernier, qui ira jusqu’à perdre 40 kg pour rentrer dans ses créations.

Low boots, sarouels noirs et vestes fluides pour ces dames, pulls manches extra longues, manteaux droits et pantalons dandy pour les hommes. Influencé par le look rock des années 70 au même titre que les silhouettes longilignes dandy du XVIIIe siècle, Hedi Slimane est devenu aujourd’hui une référence en terme de luxe. Hermétique aux questions d’anorexie qui accompagnent régulièrement les mannequins, Hedi Slimane conçoit une bulle intangible, qui reflète parfaitement cette soif de perfection provoquée par la mode. Poursuivant les codes rigides des hautes sphères de la Haute Couture, Hedi Slimane s’inscrit dans cette philosophie élitaire, des puritains de l’élégance.

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